Рубежи возведения бани из бруса
Строительство бани – это то, о чем думает абсолютное большинство дачников и владельцев дачных домов при обустройстве приусадебной территории. В роли стройматериала очень многие предпочитают естественное дерево, например, очень многие направляют внимание брус. О нем и речь пойдет дальше.
Сделанный из дерева брус имеет ряд плюсов:
Хорошее соответствие расценки к свойствам;
Легкость монтажа. Даже неискушенный застройщик может самостоятельно и без особенных проблем взвести на собственном участке маленькую баньку;
Брус дает максимальную усадку, сравнивая с подобными стройматериалами.
В этой публикации будет осмотрена поэтапная аннотация возведения бани из бруса собственноручно, и будут показаны рекомендации по выбору высококачественного материала, фундамента и прочее.
1 раунд: проектирование и выбор материалов. Как и при строительстве любого иного здания, для бани нужно создать рисунок, набросок, план – называйте, как хотите. Для составления плана лучше обратиться в особые конструкторские агентства, они помогут создать персональный проект как раз для Вас, с учетом всех отличительных черт вашего участка, и предоставят несколько рекомендаций и советов.
На этом раунде нужно исследовать основу, на которой намечаются строительно-монтажные работы. От итога теста находится в зависимости выбор и технология построения фундамента. В готовом плане должны быть показаны все факторы: число комнат, совместная площадь, длина стенок, внешний облик, основной строй, и отделочный материал, место положения печи также может быть выбрано заблаговременно, в связи с тем что для нее нужно учесть автономный фундамент.
Совместная площадь бани находится в зависимости преимущественно от намечаемого числа человек, которые будут ею пользоваться. Примерно на любого человека нужно учесть особые 4 кв.м. Для любого проекта бани свойственны такие помещения:
Предбанник;
Терраса (не обязательно);
Обмывочная;
Сама сауна или баня;
Комната досуга.
Если парилкой будут пользоваться всего два-три человека, то определенные комнаты можно объединить для повышения свободного места, и расширения их перечня возможностей. К примеру, обмывочная вполне может быть показана в качестве душевой кабинки и находиться в одном из углов комнаты досуга. Или совсем душ может располагаться за пределами здания, на участке.
Срок службы бани прямо находится в зависимости о качества материала, из которого она построена. Что нужно знать и на что стоит обратить свое внимание при выборе бруса:
Момент болванки. Если рассматривать идеальный вариант брус должен заготавливаться в зимнюю пору с января по май.
Момент отлеживания. После покупки материал нужно почистить от коры, если вы заготавливаете сами, оставив ее только на концах, и хранить в высохшем, недосягаемом для непосредственных лучей солнца, месте на протяжении одного месяца. Лишь после этого дерево подлежит обработке и ремонту.
Внешний облик и совместное положение материала. При покупке внимательным образом исследуйте любой брус. На нем не может быть отпечатков тления, грибка (незначительные голубые пятна, именуемые голубизна) и червоточин (отпечатки инфицирования насекомыми). Брус обязан иметь оптимальную арифметическую фигуру, гладкие края. Неимение даже самых малых трещин – показатель отличного качества, так как в них может собираться влага, а мокрое дерево быстро начнет уничтожаться.
Вид. Есть 4 главных вида: «Экстра», «А», «В» и «С». Отличаются они качеством и стоимостью. Вид «Экстра» самый дорогой, однако стоимость целиком оправдывает себя. Едва ли Вы сможете найти на брусках этого вида какие-то дефекты. Вид «А» не значительно хуже собственного «старшего брата», выгоднее, однако по качеству почти схожи. Другие 2 вида применяются преимущественно для внутренней отделки и возведения вторых зданий вида хлева, курятника и тому подобное.
Порода дерева. Для здания бани лучше не использовать бруски из хвойных пород, так как при согревании это дерево может «плакать», увеличивая шанс воспламенения из-за смолы, и при контакте с кожей может ее обжечь. Эксперты рекомендуют использовать хвойные породы, а конкретнее липу, лиственницу, тополь. Загляните на сайт https://domostroy72.ru/proekty/bani-iz-brusa/ если нужно будет больше информации по данной теме.
При стремлении можно сделать парильное здание из липы, в связи с тем что такое здание стремительней греется, не обжигает кожу и дыхательные пути, а предбанник и другие комнаты из лиственницы. Впрочем, у липы есть определенная особенность – она менее устойчивая к внутренним влияниям (температура, влага), однако выгоднее.
Объемы. Обычными является брус шириной 4 или 6 километров, все другие виды являются необычными и стоят дешевле, потому легче будет построить баню квадратного разреза 3х3, 4х4 и тому подобное.
Метод хранения. Кроме того, что было произнесено выше, есть ряд требований к методу хранения материала. Как правило сделанные из дерева бруски держаться в кипах или штабелях, с соблюдением интервалов: между приятель другом – 50 миллиметров, между рядами 100 миллиметров и от земли на высоте от 200 миллиметров. Кроме главного стройматериала Вам также потребоваться:
Цемент марки М400;
Распиленный брус;
Плиты и рейки;
Вагонка для отделки (внутренней и внешней);
Кирпич тугоплавкий и красный керамический для печи;
Кровельный материал, в большинстве случаев битуминозная черепица.
Гвозди, саморезы;
Покрытые цинком уголки для крепления;
Арматурные фасции для создания пояса армирования фундамента;
Блоки утеплитель;
Цементные блоки;
Кабель, розетки, светильники и тому подобное.
Все материалы лучше брать с незначительным резервом, в связи с тем что никто не застрахован от невольной уродования, и, так или иначе, в хозяйстве им обнаружится применение.
2-й раунд: строительство фундамента. Фундамент – база любого здания, и то, на сколько высококачественно он будет сделан, находится в зависимости срок совместной работы бани, потому на этом раунде нужна особая предосторожность и заботливость.
Квалифицированные строители советуют выбирать вид фундамент зависимо от земли и совместного уровня территории. Если плоскость участка шероховатая, то лучше использовать металлические сваи (свайный фундамент), которые необходимо ставить по всему периметру на дистанции одного-двух километров друг от дружки.
В случае, когда плоскость земли ровненькая, то хорошим видом будет применение столбчатого фундамента или ленточного, однако 2-й вариант требует не менее долгого времени монтажа, в связи с тем что еще около 28 суток уйдет на общее замирание раствора, но несмотря на это надежность выше, чем у собственных «братьев».
Независимо от того вида фундамента, который Вы избрали, все шаги схожи:
Сперва нужно провести разметку: по углам растолковываются колышки, а между ними протягивается нить. Дальше устанавливаются планки в места, где ожидается установка опор (вдоль тянущих стенок и промежуточные опоры), если ожидается столбчатый или свайный фундамент. В истории с ленточным фундаментом колышки нужны только по углам, и предпочтительно взбить лопатой высокий пласт земли.
В указанных местах корчуются окна глубиной вымерзания земли (как правило от полметра до одного метра).
Для ленточного откопайте траншею той же самой глубины по всему периметру, и, предпочтительно в местах, над которыми будут находиться стенки.
Дальше сделайте песочную подушку высотой 15-20 сантиметров и залейте незначительным числом воды.
Следующий пласт – это или гравий (щебень), или колоченный кирпич, высота пласта – 10-15 сантиметров.
Дальше производиться монтаж деревянной опалубки, применяют листы ОСБ, фанеру.
После устанавливается армированный пояс из железных прутков и это все гасится цементным веществом до уровня земли. Если почва с огромным содержанием глины, то возможно обойтись и без опалубки, заливая бетон в ямы.
Любой вид фундамента должен выситься под землей на 30-60 сантиметров. Эксперты советуют не гасить высшую часть опор, а составить ее из бетонированных блоков объемом 20х30х60 сантиметров. Между собой их можно объединить стандартным цементным веществом. Если применяются металлические сваи, то еще принципиально сделать шапку, к примеру из такого же металла, объемом 25х 25 сантиметров и 5-6 сантиметров шириной.
3-й раунд: монтаж венцов. После общего застывания раствора, на высшую часть фундамента применяться пласт водянистого битумома поверху которого кладется пласт гидроизоляции, в большинстве случаев материал. Эта операция повторяется снова так, чтобы вышла двухслойная изоляция. Листы рубероида вмещаются друг на дружку внахлест, а рубежи между ними тщательнейшим образом скрываются аналогичным битумом.
Самое важное на этом раунде это то, как Вы установите первый ряд. Бруски первого ряда должны разбивать одинаковой ширины и иметь разделение несколько больше, чем другие, к примеру, если стенки намечаются шириной 15 сантиметров, то венцы первого ряда должны быть 20-25 сантиметров.
Если фундамент ленточный, то первый ряд кладут на незначительные сделанные из дерева рейки шириной 2 сантиметров и находятся с 25-30 сантиметров друг от дружки. Их нужно обработать особым антисептиком или проработанным механическим маслом.
Прикреплять венцы нужно с помощью особых сделанных из дерева нагелей, которые вводятся в специально отрубленные под них окна, а пространство между фундаментом и первым рядом наполняется или утеплителем, или стандартной монтажной пеной.
К фундаменту присоединять балки первого ряда не обязательно, в связи с тем что с годами баня даст усадку, и ее вес не даст исподнему ряду двинуться.
Следующие ряды ставят, придерживаясь проекта. Между рядами применяют междувенцовый утеплитель. В качестве утеплителя как правило применяют мох, паклю, джут, овечью шерсть и другие передовые примеры.
Утеплитель нужно складывать с напуском во много см, в связи с тем что в будущем при конопатке эти выступающие края только уплотнятся.
Важно, чтобы окна под нагеля или металлические штыри находились не приятель над другом, а с незначительным сдвигом в полтора-два метра. Сверлятся эти окна как правило заблаговременно так, чтобы первый брус сверло прошло насквозь, а 2-й на 50%. Нагеля растолковываются в окна нижнего бруса, а высокий просто надеваться поверху.
2 высших ряда укреплять не нужно, в связи с тем что они через установленное время будут разбираться, чтобы в будущем установить перекрытие для крыши.
Оконные и дверные просветы как правило выпиливаются с помощью пилы после того, как были уложены стенки. 2-е принято устанавливать на брусья нижнего ряда. Важно контролировать данную процедуру при помощи отвеса и строительного уровня.
Можно или приобрести готовые, или произвести самому из досок 50х150 миллиметров коробки для окошек и дверей, для крепления довольно вколотить по торцам покрытые цинком гвозди. Чтобы установить коробки в просветах применяют гвозди или саморезы. Над просветами оставляют проем около см, который наполняется гибким утеплителем. Это нужно для того, чтобы в будущем возместить усадку материала.
После того, как были завершены работы по строительству стенок, нужно приготовить баню к усадочному времени. Для этого ставится предварительная крыша – на высшие венцы кладут плиты шириной 5-6 сантиметров, поверху их закрывают слоем рубероида или любого иного гидроизолирующего материала. Этот момент продолжается около 6 лет, лишь после этого можно нарушать к сооружению крыши, внешней и внутренней облицовке. Какие есть торцевые врубы? Есть несколько версий крепления бруса для бани:
Когда брус удерживаться «с остатком», другими словами с 2-ух сторон незначительная их часть выпирает.
Когда брус удерживаться «без остатка».
При 1-м виде врубка вполне может быть только с одной стороны на одну вторую толщины венца (А). Такой метод именуется «простая чаша». Также есть торцевое объединение, именуемое «в курдюк», когда пазы вырезаются с 2-ух обратных сторон и отличаются по глубине (Б). В случае, когда венцы закрепляются «без остатка», то пазы отключатся в основной части брусков. Есть также несколько версий:
«на коренастом шипе»;
«на фальшивом шипе»;
«в лапу».
Рекомендуем воспользоваться методом «в лапу», в связи с тем что он считается самым элементарным в выполнении, не менее высококачественным и качественным.
В независимости от Вашего выбора на всех венцах должны быть точно вырезаны одинаковые врубы. Чтобы сделать этого без ошибок, не испортить материал, подготавливается стандарт, а после вырезается с помощью бензопилы. Начинать обозначить вруб нужно с отвесного разреза в половину толщины бруса.
4-й раунд: кровля. Крыша бани состоит из 2-ух главных частей:
Стропильная система, являющаяся основной частью крыши;
Пол, предназначенный для крепления изоляции и кровельного материала.
В парилке можно сделать чердак, однако тогда нужно учесть выход на него и фактически необходимую высоту. Крыша вполне может быть как односкатной, так и двускатной. Если баня небольшая, к примеру 4х4, то сконструировать односкатную крышу будет легче и стремительней. Есть также виды бань с 4-мя скатами, однако это значительно труднее сделать собственноручно.
Отчетливых правил, какую высоту обязана иметь односкатная крыша в парилке, нет, потому ее высота находится в зависимости от собственных предпочтений и экономического состояния владельца, но, в большинстве случаев, крышу делают как можно ниже, чтобы сберечь на элементах, потому конструкция в конечном итоге выходит очень плоской.
Угол крена как правило находится в диапазоне от 3 до 60 C. Чем он больше, особенно высококачественно будут выслатся осадки с поверхности крыши.
Базой для двускатной крыши считается особенная конструкция – мауэрлат. В парилке из бруса в высшем ряду учитываются окна для крепления балок перекрытия.
Стоит отметить, что данные балки могут выпирать, не не менее чем на полуметра, так как тогда нужно в обязательном порядке учесть основную систему.
В случае же с односкатной крыши ожидается, что крыша будет удерживаться на стене различной высоты. Стропила представляют из себя балки, которые полагаются на высокий ряд венцов, принимая на себя всю нагрузку кровли. В роли стропил применяют брус, разделение которого больше, чем разделение бруса, из которого построена стена.
В истории с односкатной крышей, стропила советуют складывать на дистанции полметра друг от дружки. Если отдаление между опорами менее 4 километров, то использовать особые основные рейки не нужно.
Для обрешетки применяют или плиты, или сделанные из дерева бруски небольшого разреза. Зависимо от того, какой вид вариант Вы избрали, находится в зависимости и кровельный материал, и шаг его установки. Если материал кровли нежный, то проем должен добиваться одного-двух см, если ожидается применение листового материала, то проем может добиваться до полметра между автономными ее элементами.
Монтаж начинают с конька и продвигаются к карнизам, если такие есть, при помощи покрытых цинком уголков, саморезов или саморезов.
После в обязательном порядке проходит отепление крыши, ее гидро- и пароизоляция. Временами учитывается контробрешетка, поверху которой удерживаться кровельный материал, а под которую кладут ветровлагозащитную диафрагму.
5-й раунд: работы по отделке и доставление результатов. После того, как завершились все строительно-монтажные работы, и прошел момент усадки, стартуют работы по внешней и, временами, внутренней обработке бани. Обычно применяют вагонку, которую фиксируют на особый сделанный из дерева скелет, а в возникшее пространство кладут блоки утеплителя, паро- и гидроизоляцию.
На этом раунде проходит схема всех коммуникаций, ставят печь, утепляют пол, стенки и потолок. Для проводки электроэнергии предпочтительнее обратиться к специалисту, так как это достаточно небезопасный и трудоемкий процесс.
Построить баню из бруса самостоятельно можно, нужно только владеть определенными познаниями, о которых Вы узнали, прочтя эту публикацию, и иметь хороший аппарат и самое важное – стремление и упорство.